12 curiosidades que deberías saber para contestar a la pregunta ‘¿qué es el caviar?’

¿Qué es el caviar? La definición de la Real Academia Española no le servirá para alargar mucho la conversación. Caviar: Manjar...

La Cocina de María Luisa, el mejor lugar para «comerse el bosque a bocados»

Imaginen cruzar las puertas de un pequeño restaurante en pleno Barrio de Salamanca...

‘Pig Pekín’, del pato laqueado de un barrio chino al cochinillo laqueado de Don...

Sin duda, uno de los platos más reconocidos en todo el planeta puede ser, entre otros, el 'Pato laqueado a la...
Arzak, since 1897

‘Arzak since 1897’, el hombre que dibuja cuadros en el plato

Arzak, since 1897. Homenaje al padre de la nueva cocina vasca. Arzak visto a través de su hija y de sus compañeros de la cocina de autor
Joseba Quintana

La Qchara de Pachi, la mejor mesa de Madrid de cocina de mercado con...

La Qchara es de Pachi, pero el restaurante es de Joseba Quintana, de una familia de vieja tradición de fogones y alta cocina. Comenzaron en San Sebastián. Siguieron por el célebre Pachicu Quintana, en la carretera de La Coruña. Y ahora frente al Meliá en la calle del Poeta Joan Maragall. En estas regiones de Madrid la competencia es dura, la clientela es exigente y tiene mucho donde elegir. Es un sábado a mediodía de la era covid. La terraza está llena, con las debidas precauciones. En el interior no cabe un alma, y guardan las debidas distancias. Hay dos reservados donde cantan el "cumpleaños feliz" y del horno de la cocina salen unos rapes humeantes, unos rapes que han llegado hace unas horas a Madrid, blancos y tersos. La cocina obedece al mercado. Y el precio respeta a una clase media maltratada por el fisco y las penurias de la pandemia. La cuchara es grande. El precio chico. Y la amabilidad del personal es de una generosidad lujuriosa. No nos cansaremos de decir que una de las razones del éxito de una cocina es la sonrisa, el gesto, la cordialidad. Y La Qchara es, también en esto, una referencia.

Pon a prueba tus conocimientos cerveceros con una visita a La Fábrica de Cruzcampo...

Los cerveceros ávidos de nuevas experiencias están de enhorabuena. Tanto para aquellos que ya presumen de conocimientos como para los más...

Olvídense de sustos, la calabaza reina en otoño en las cocinas

Tradiciones americanas aparte, y con permiso de setas y hongos, la calabaza es, sin duda, una de las estrellas del otoño....
Local Empanadas Malvón

Malvón, la empanada criolla que triunfa en Madrid

Tienen las empanadas Malvón un aspecto tentador. Son perfectas en su curvatura y en su tono dorado...

La mejor carne de vacuno del mundo, en un lugar de La Mancha

Si a alguien le preguntan qué ver en Cuenca, seguramente acabe nombrando las Casas Colgadas, su Catedral, su Semana Santa, el...

¿A qué saben las cosas que no saben? La receta de las Frutas Wumpa...

¿Imaginan una receta con ingredientes que no existen? Paco Roncero sí. El cocinero español ha elaborado una receta de las Frutas Wumpa. Si no saben lo que son, nunca jugaron a Crash Bandicoot, una mítica saga en la que su protagonista recolectaba este icónico fruto. ¿Cómo se inspira este reconocido chef español en una fruta que no existe más allá de las videoconsolas?
Bichopalo

Bichopalo, alta cocina de autor, en el mercado de Barceló

El bicho palo es un insecto que se camufla. Su estructura, su color, le permiten identificarse con los tallos de la vegetación herbácea. Es su estilo de supervivencia: fundirse con el contexto para confundir al depredador. En Bichopalo hay algo de esto. También el sentido del humor de los hermanos Pozuelo, que ofician en este restaurante de mercado con una amabilidad cordial y exquisita, y ofrecen una alta cocina a precios de clase media apaleada, que es en la que estamos la mayoría. La cocina es una festiva sorpresa de sabores intensos, combinaciones sorprendentes, detalles de fondo y de estética sobresalientes, y a la vez de una sólida sencillez. Bichopalo está en la planta baja del mercado de Barceló, entre puestos de hortalizas y merluzas. La barra se abre como un abrazo. Comienza la fiesta cotidiana de comer
Armando Saldañaq

Armando Saldaña, el chef que da la vuelta al mundo en ‘Amor de mis...

Tiene nombre de bolero, un aire informal con mesas de madera rústica. Como si entraras en un caserío de familia antigua, con el poso de varias generaciones. Pero cuando llegan los platos, lector, es una fiesta. No dudes en comenzar por un pisco sour. Viene fresco y níveo, con una espuma blanca que ya promete aromas y colores tropicales. Armando Saldaña es uno de los chefs más originales y sorprendentes que se pueden encontrar uno en España. Su primera vida fue en México. El contexto familiar le llevó a estudiar Derecho. Pero la cocina le ganó a las leyes. Y hoy podemos celebrar esa victoria. Saldaña hace una cocina divertida, llena de colores, con vestidos peruanos o asiáticos, pero con un permanente acento mexicano. Es uno de esos chef que han ido acumulando conocimiento, influencia, detalles, imágenes, melodías. Y las interpreta todas en una cocina que va de México a Perú, de Lima al Caribe, de aquí al sudeste asiático, con ingredientes que vienen de Canarias.

Prístino, ¿se puede ser más castizo que unas bravas, unos callos o una pepitoria?

“Esos restaurantes que, a un precio asequible, ofrecen platos tradicionales, de esos de toda la vida. Aquí puedes pedir con garantía...

‘Suquet de Peix’, la excusa perfecta para una escapada de lujo a Roses

En su origen, un plato tan sencillo como reconfortante, un guiso marinero cocinado in situ a base de patatas y morralla....

Iztac, un restaurante de auténtica y sorprendente cocina mexicana en Madrid

La gastronomía mexicana puede ser una de las que más estereotipos arrastra en nuestro país. Su riqueza va mucho más allá...

Disfrutar de San Sebastián en las salas y en las barras

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián es, cada año, motivo de celebración. Como también lo es salir de pintxos...

Villoldo, el éxito de una casa de comidas palentina en el Madrid del XXI

En ocasiones, hay restaurantes que en medio de la vorágine del modelo gastronómico actual parecen poder detener el tiempo. Y lo...
A'barra

A’barra y Álbora, vuelven dos grandes restaurantes de Madrid, dos templos de la excelencia...

La vida vuelve a las grandes cocinas. No queda otra que tomar precauciones, todas las posibles, asumir riesgos (la vida los tiene en cualquier época) y volver a la vida. Dos de los grandes restaurantes de la capital, los dos con estrella en la guía Michelin, han vuelto a dar calor a sus cocinas. Con menos capacidad, para guardar distancias, pero con fuerza. Los dos, A'barra y Álbora, son dos templos del producto. Dos restaurantes donde la innovación está asentada en una tradición que busca la excelencia de la carne, de los pescados, o de la verdura. Son propiedad y tienen la inspiración de José Gómez, el propietario de Joselito y uno de los grandes embajadores de la marca España en el mundo. La otra mano de esta aventura es de Cayo Martínez, de conservas La Catedral
Rita Sánchez

Rita Sánchez, embajadora de la cocina mexicana: «tengo en la memoria todos los sabores...

Rita es en España "la cocina mexicana". Sin más. Nada menos. Nació en Guadalajara de Jalisco. Viene de familia numerosa. Así que creció en los fogones, acostumbrada, como dice "a ver cazos grandes, ya que éramos once de familia, más los invitados que nunca faltaban desde el desayuno hasta la cena. Nadie se resistía a la sazón de mi mamá, que heredó de mi abuelita. Tradición que pasa de madres a hijas y de suegras a nueras". Tiene el español de Rita una música que uno no se cansa de escuchar. Una melodía que viene de antiguo, como una lengua que los españoles hubiéramos perdido y se hubiera conservado al otro lado del océano, enriquecido, amasado con suavidad. Y así también pasa con las historias que cuenta esta mujer que atesora un saber enciclopédico sobre la cocina mexicana. Todo un mundo.

De Setas en pleno Parque Natural Montnegre-Corredor, una escapada otoñal

La llegada del otoño es sinónimo, cada año, de nuevas opciones de ocio. Los amantes del turismo gastronómico y del enoturismo...

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Algo no encaja en la Brasserie de Dani García en el cielo del Four...

Será la falta de rodaje, o quizá la ausencia de un estilo, pero lo de Dani García en el cielo de Madrid, en las azoteas del Four Seasons deja un sabor agridulce, una sensación de improvisación, de obra mal terminada. Las piezas no encajan. Lo que se pone sobre la mesa es irreprochable. El estilo de los platos responde al nombre de "brasserie": una cervecería de ambiente relajado, de sabor urbano, con clientes que acaban de dejar su oficio por unas horas paras charlar, comer y beber en torno a una mesa. Y es la mesa una de las cosas que fallan en esta casa en las alturas desde la que se contempla el Madrid que fue un Madrid de bancos y hoy es un Madrid de hoteles, a la espera de que pasen la peste y las chapuzas. Subimos a las alturas para despedir a un amigo que cruzará el Atlántico a la espera de tiempos mejores. ¿Cómo estará esto en febrero? preguntaba. Y uno espera que para entonces, en la sala de Dani, hayan encontrado un estilo, un tono apasionado, y una atención a la altura de esta séptima planta a la que tan difícil fue subir.
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"Los dioses no dan todos los talentos a una sola persona", decían los griegos. Gambito de dama responde a la idea de que una persona, en este caso una mujer, reciba un gran talento, un talento específico, el de dominar el juego del ajedrez. Y a la vez, esa persona sea privada de todo lo demás. La protagonista, Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) descubre su tesoro oculto en el sótano del orfanato donde ha sido internada. El destino le ha privado de madre y padre, no tiene una familia, y mira el mundo con los ojos perplejos de quien sabe muy pronto que los dioses juegan con nuestra vida sin que sepamos en qué dirección la van a orientar.
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