Gastronomía

Será la falta de rodaje, o quizá la ausencia de un estilo, pero lo de Dani García en el cielo de Madrid, en las azoteas del Four Seasons deja un sabor agridulce, una sensación de improvisación, de obra mal terminada. Las piezas no encajan. Lo que se pone sobre la mesa es irreprochable. El estilo de los platos responde al nombre de "brasserie": una cervecería de ambiente relajado, de sabor urbano, con clientes que acaban de dejar su oficio por unas horas paras charlar, comer y beber en torno a una mesa. Y es la mesa una de las cosas que fallan en esta casa en las alturas desde la que se contempla el Madrid que fue un Madrid de bancos y hoy es un Madrid de hoteles, a la espera de que pasen la peste y las chapuzas. Subimos a las alturas para despedir a un amigo que cruzará el Atlántico a la espera de tiempos mejores. ¿Cómo estará esto en febrero? preguntaba. Y uno espera que para entonces, en la sala de Dani, hayan encontrado un estilo, un tono apasionado, y una atención a la altura de esta séptima planta a la que tan difícil fue subir.

Tiene nombre de bolero, un aire informal con mesas de madera rústica. Como si entraras en un caserío de familia antigua, con el poso de varias generaciones. Pero cuando llegan los platos, lector, es una fiesta. No dudes en comenzar por un pisco sour. Viene fresco y níveo, con una espuma blanca que ya promete aromas y colores tropicales. Armando Saldaña es uno de los chefs más originales y sorprendentes que se pueden encontrar uno en España. Su primera vida fue en México. El contexto familiar le llevó a estudiar Derecho. Pero la cocina le ganó a las leyes. Y hoy podemos celebrar esa victoria. Saldaña hace una cocina divertida, llena de colores, con vestidos peruanos o asiáticos, pero con un permanente acento mexicano. Es uno de esos chef que han ido acumulando conocimiento, influencia, detalles, imágenes, melodías. Y las interpreta todas en una cocina que va de México a Perú, de Lima al Caribe, de aquí al sudeste asiático, con ingredientes que vienen de Canarias.

El bicho palo es un insecto que se camufla. Su estructura, su color, le permiten identificarse con los tallos de la vegetación herbácea. Es su estilo de supervivencia: fundirse con el contexto para confundir al depredador. En Bichopalo hay algo de esto. También el sentido del humor de los hermanos Pozuelo, que ofician en este restaurante de mercado con una amabilidad cordial y exquisita, y ofrecen una alta cocina a precios de clase media apaleada, que es en la que estamos la mayoría. La cocina es una festiva sorpresa de sabores intensos, combinaciones sorprendentes, detalles de fondo y de estética sobresalientes, y a la vez de una sólida sencillez. Bichopalo está en la planta baja del mercado de Barceló, entre puestos de hortalizas y merluzas. La barra se abre como un abrazo. Comienza la fiesta cotidiana de comer

Sea cual sea cóctel preferido, seguramente lo encontrará reflejado en las páginas de Spirited, Cocktails from Around the World. Se trata de la primera biblia de bebidas de Phaidon y es un exhaustivo compendio de recetas con magníficas fotos. A lo largo de 432 páginas, el libro es una celebración de magnitud enciclopédica del cóctel, con más de 610 recetas de 64 países con 59 licores diferentes. Incluye además un índice de nombre y otros por ingredientes.

Llega el verano, llega el calor, y Grecia, Italia, España y Portugal compiten por abrir las playas y atraer al turismo. Unos lo tienen mejor porque han gestionado mejor la crisis de la pandemia. Si, los que mejor lo han hecho son Grecia y Portugal, y son por tanto quienes menos van a sufrir la caída del turismo. Son también los que tendrán medidas más suaves para ir a la playa. Pero ya les anticipamos algo útil. Si quiere disfrutar de las playas este verano, en cualquier país, vaya a tomar el sol armado con una cinta métrica. Se lo explicamos.

Lleva la marca de Joselito. Se trata de un nuevo corte de carne fresca. Le llaman Supernatural, como si se tratara de superar lo que ofrece el ibérico que pasta en sus dehesas. En la chuleta ha innovación, sin alejarse de la naturaleza. Se trata más bien de ir a su encuentro y de hallar las formas de exaltarla para que dé lo mejor de sí. Esa es la idea que subyace esta chuleta que ha sido afinada durante dos meses.

El libro lleva por subtítulo “Un viaje a Venecia, Trieste y Sicilia”, aunque empieza en Bolonia, que es el punto de partida en territorio italiano desde esta gira, que es sobre todo un viaje literario. El autor lo advierte en el primer compás: “¡Qué tiempos aquellos , en los comienzos del siglo XX, cuando los escritores pugnaban por pergeñar ambiciosos trabajos que se esforzaban en despejar las brumas de la existencia y dieran sentido a la propia, libros que afrontasen con coraje los problemas eternos de los hombres” Este es el tono, que no se abandona hasta el final. El libro de Reverte tiene un aire decadente, un timbre crepuscular, como de un presente cansado.

Hong Kong Tea Restaurant se abre en una esquina que mira a la calle de Leganitos, ese nuevo Chinatown de Madrid, calle en la que se concentran algunos de los restaurantes asiáticos más sorprendentes y las tiendas de ultramarinos asiáticos mejor suministradas. No hay receta, por remoto que sea su origen, que no se pueda ejecutar con los ingredientes que venden en estas tiendas que son un cuerno de la abundancia. A veces lo difícil es hacerse entender por el personal de la tienda. Es un síntoma de que uno ha entrado en un territorio frecuentado por asiáticos.